Туры
Индийский дневник. Часть 1
| авиабилеты | визы | фото |
Города:
Бангалор
Майсор
Мадумалаи
Ооти
Кочин
Варкала
Мадураи
Пондичери, Ауровиль
Мамалапурам
Мадрас
Бангалор
Отпуск начался сегодня утром, 9 ноября, когда мы наняли моторикшу и началось знакомство с Бангалором. Вчера – день дорожный: замерзание в родном аэропорту, переезд по окраинам Дели из международного аэропорта в местный, первое знакомство с народом, жить с которым предстоит 3 недели, поиски свободных мест в отелях ночного Бангалора, - за отпуск не засчитывается. Но сегодня… Прохладное пасмурное утро. Едем на моторикше по свободным еще, полуспящим улицам. Мы – это я, Ольга, и мой муж Анатолий.
Первая достопримечательность – Храм Быка, один из старейших в Бангалоре. 4,6 метровый бычок Нанди, транспортное средство Шивы, был закрыт большими узорчатыми воротами. Проснется он только через час. Ждать не будем.
К храму примыкает небольшой красивый парк. Огромные камни, просто десяток метров длиной-шириной, как будто растеклись по земле или застыли стоячими среди огромнейших тропических деревьев. Желтые летучие мыши, размером с курицу, висят на деревьях и невообразимо галдят. Удивительная природа удивительной страны.
По богатым кварталам и очень бедным улицам - все вперемежку в этом городе, едем на широкий проспект, где друг перед другом красуются две архитектурные знаменитости: Правительственный дом, построенный в 1956 году в стиле нео-дравида и здание Высшего Суда в готическом стиле (1867г). Эти законники, англичане, повсюду в Индии настроили замечательные здания Судов. Подразумевается, видимо, что в таком Суде любой приговор слушать приятно.
Посещение храма ISKCON (храма общества сознания Кришны) превратилось в архитектурную, а не духовную экскурсию. Хотелось бы поучаствовать в службе. Эмоциональное, душевное понимание всегда лучше сухой теории. У нас в городе есть последователи этого течения, и они всегда вызывали во мне любопытство. Но до службы было далеко. Так что мы только посидели среди совершенствующих духовную жизнь в зале удивительного храма, сочетающего в себе современные материалы и стиль с традиционными, под золотой люстрой в форме распустившегося лотоса, да полюбовались росписями потолка под взглядом статуи основателя кришнаитского движения Свами Прабхупады. К храму ведет величественная лестница, и пока ее одолеваешь, настраиваешься на немирской лад.
Возможно потому, что мы на этот лад настроились, а процесс не произошел, перед статуей Шивы 65 футов высоты мы застыли в благоговейном трепете. И здесь уже по душевному велению мы пообезьянничали за верующими: приложились к лингамам, позвонили в колокольчики, прошли внутри сферы, изображающей Землю.
Разобраться в тонкостях индуистских религий – дело не простое. Хорошо иллюстрированная книга на эту тему насчитывала более 400 страниц. Поэтому мы посчитали достаточным разобраться хотя бы в символике. Шива-лингам первая загадка, заданная нам в индийских храмах. Стоит себе цилиндрический камень, опоясанный снизу другим камнем, вызывает непристойную ассоциацию, а верующие ему поклоняются как главной святыне храма.
Я тут же стала спрашивать, что это за символ. Нашли мальчика, который говорил по-английски, как считали индусы, и он попытался мне втолковать, что лингам – знак пребывания Шивы на земле. Потом уже в книжке я прочла, что это – самая древняя форма представления Шивы. Состоит из Надама, перпендикулярного камня, и Бридама, камня круглой формы, опоясывающего Надам снизу. Нижняя часть Бридама олицетворяет Брахму, круглая – Вишну, перпендикулярная – Рудру (его имя появляется только здесь, поэтому не будем морочить себе голову этим персонажем) и вершина перпендикулярной части – Шиву. Это знак главенства Шивы и подчинения ему всей остальной божественной братии.
Мы уходили и оборачивались, чтобы еще раз поудивляться величию статуи, сидящей в позе лотоса, перед горой Кайлас, где Шива проживает по преданию, а из его спутанных локонов бьет фонтан, олицетворяющий реку Ганга.
О происхождении названия города существует несколько легенд, самая красивая из которых такова. Что делал король империи Виджаянагар в лесу, нам не известно, однако он заблудился. И плутал по лесу, пока не наткнулся на маленькую деревушку. Добрая женщина накормила его похлёбкой из фасоли. Так Вира Баллала II не только спасся от голодной смерти, но нарёк это место Bendakaalooru, что на местном языке каннада означает: benda kaalu (варёная фасоль) ooru (деревня).
С 16 века начинается расцвет этого города. Он пережил множество сражений и продажу правителям Водеяров, созидательное правление Типу Султана и его отца, Хайдера Али, после которых остались замечательные сады.
А сейчас Бангалор – пятый по величине город Индии, столица штата Карнатака и центр компьютерных технологий. "Городом-садом" называют его местные жители и утверждают, что Бангалор красивейший город на свете.
Моторикша Абдул, который возил нас по Бангалору, по нашей просьбе завез нас в турофис. Мы уже путешествовали по Турции и Таиланду по своим маршрутам, но на определенных участках пути для удобства отдавались местным турфирмам. Такое сочетание собственных фантазий и местного опыта всегда давало замечательные результаты. И вот, имея такой неомраченный неприятностями опыт, мы попались в Индии. Надо было проводить другую параллель: Индия-Кыргызстан, а не Индия-Таиланд.
Сами из страны, где среди людей, действительно развивающих туризм, полно прохиндеев, сдирающих деньги с туристов просто ни за что, мы были так нагло облапошены! Беда еще в том, что я слаба перед сединами. Я не считаю сдачу от старика-турка, и получаю её с 500000 лир вместо 5000000. Я покупаю фабричные яйца у русских бабушек, «честно» продающих свои, домашние. Я после бурно высказанных сомнений, верю пожилому индусу, что в Майсор нет рейсовых автобусов, а только экскурсионные. За сумасшедшие деньги, по сравнению с сервисом, как потом выяснилось, мы купили тур Майсор-Ооти на автомобиле.
С водителем Сухайлом сложились хорошие отношения. Он старался выправить положение за дополнительные наши же деньги, тем более что когда мы поделились, сколько мы заплатили и сколько он получает, он тоже почувствовал себя обманутым. Итак, вечером мы отправились в Майсор.
Майсор
Дорога в Майсор запомнилась очень необычными дорожными знаками, на которых изображен череп с костями. В Карнатаке он означает любую опасность. Очень выразительный знак. Психологически он вызывает лучшую реакцию на опасность, чем какой-нибудь безликий зигзаг или восклицательный знак.
Второе утро в Индии после почти бессонной ночи в ночлежке (комната выходила окнами на улицу, не умолкнувшую за ночь ни на минуту) началось с комментария мужа, стоящего у окна: « Олюнь, мы находимся в самой настоящей помойке. Вон коровы стоят под вывеской «Gas Oil Consultant». Их доит такой страшный мужик! А к нему подходит нищий с пакетом, в пакет берет молоко. А пакет он взял в мусорной куче и просто отряхнул». Настроение совсем испортилось. Вчерашнее открытие обмана, произошедшее в момент, когда мы увидели свой «номер», бессонная ночь и беспристрастный честный репортаж сделали свое дело. Тональность отношений с Майсором была заложена. Горчинки прибавили вездесущие нищие, выпрашивающие денег. А посмотреть в Майсоре есть на что.
История Майсора, как и всей Индии – древнее древнего. Люди здесь жили всегда. Действия многих легенд и мифов происходят здесь. Были времена, когда Майсор был столицей огромного региона, объединяющего каннада-говорящих людей. Самыми знаменитыми династиями раджей были Ганга, Чола, Виджайнагар, Водеяр. Только 38 лет в 18 веке власть принадлежала Хайдеру Али и его сыну Типу Султану, а добрая память осталась на века. С 1831 года административное управление осуществляли англичане, пока мощное освободительное движение не увенчалось успехом и штат Майсор стал частью Индийского Союза. В 1973 году переименован в штат Карнатака.
Вот форт, окружавший старый город. Стены почти разрушены, но главный бастион хорошо сохранился. Отсюда просматривается вся пойма реки Каувери. Здесь геройски сражался с англичанами-колонизаторами Типу Султан. И здесь недалеко он и был убит рукой предателя. Обелиск отмечает это место.
На территории форта находится очень старый (894г) Ранганат Свами Темпл. На нас он произвел неизгладимое впечатление. От тысячелетних камней, сумрачных лабиринтов, таинственных действий очень красивого священника, веет огромной мистической силой. Страшновато. 21 век остался за воротами. Здесь живет непостижимая сила Шивы и Лакшми. Древность ощущается физически.
За фортом, недалеко, расположен Кумбез, построенный Типу Султаном для родителей, и сам похороненный здесь. Приятный сад кругом и двери Кумбеза, украшенные слоновой костью,- главные его достопримечательности, если не учитывать сакрального смысла постройки.
Майсор – город дворцов, объявлено в путеводителях. И в воображении встает сказочный богатый город, в золоте и драгоценных камнях. В индийской же реальности это означает наличие дворцов, рассыпанных среди грязных шумных улиц. Многие из них, построенные англичанами, сейчас превращены в классные отели.
Например, белоснежный Лолит дворец, похожий на Белый дом, окруженный прекрасной территорией, как жемчужина у подножия Чамунди Хилл. И когда едешь на этот холм, взглядом непроизвольно ищешь это чистое великолепие, судя по названию – в честь любви произведение.
На Чамунди Хилл расположен храм Чамундешвари. Согласно легенде, в Х веке Майсор был известен как «Maхишур» - город, порабощенный демоном-буйволом, по имени Maхишашур. Богиня Кали долго смотрела на беспредел, чинимый этим демоном, и наконец превратилась в Чамунди и убила злодея на вершине холма. С тех пор Чамунди почиталась майсорской династией как фамильная покровительница. Храм построен в ХVII веке. Его высота 335 м. Храм имеет чудесный резной гопурам и украшен большими серебряными воротами, за которыми живут золотые идолы.
На полдороге к храму Чамундешвари расположен храм гигантского монолитного бычка Нанди. 4,8 м высотой монолит от природы серый, но постоянное применение кокосового масла во время ритуалов сделало его черным. Компенсация за неувиденного Нанди в Бангалоре.
Резиденция Водеяров, Дворец Майсор – один из крупнейших в Индии. Построен в 1912 году в индо-сараценическом стиле. С фасада вас встречает цепь колонн, объединенных белыми арками с ажурной лепкой. За арками открываются лестницы, разбегающиеся в обе стороны под высокими расписными потолками. Росписи растительно-геометрического характера. Крышу венчают несколько куполов малинового цвета.
Центральный зал запомнился совершенно необычными колоннами в форме классических ваз. Обилие лепнины и золотые и салатные краски делают его помпезным. К сожалению, посетители дворца не имеют возможности увидеть жилые комнаты раджей. Одно дело – отдельные предметы их обихода, и другое – сохранившаяся обстановка помещений. В ней – дух жизни. Но то ли ничего не сохранилось в борьбе за демократию и независимость, то ли его стыдно показывать… Недавнее, но интересное прошлое майсорских раджей лишь немного приоткрывается перед нами.
Хотя в Индии множество религий мирно уживается, отдельные христианские церкви среди множества индуистских храмов кажутся какой-то ошибкой, как и индусы-прихожане. Готика в южно-индийском городе – это нонсенс. В Майсоре находится одна из крупнейших церквей Индии – церковь св.Феломены. Она построена в 1840 году как церковь св.Джозефа, а в 1933 году реконструирована и переименована.
Майсор знаменит своим шелком и изделиями из дерева, в т.ч. сандалового. На самом деле производство находится в соседних городках, а торгуют изделиями в Майсоре. 
Мебель с рисунками, составленными подбором разных пород с применением слоновой кости выглядит просто музейно. Картинки из дерева имеют в основном бытовые и религиозные сюжеты.
Мы выбрали маленькую со слониками: индийский колорит и вес небольшой. Но в другом магазине из каких-то закоулков достали такую красоту! Пейзаж, «нарисованный» деревянной мозаикой, выглядел как акварель, также нежно и пастельно. Почему замечательные, но крупные и неудобные для транспортировки вещи всегда попадаются в начале путешествия? Даже мысленный образ этой картины доставляет эстетическое наслаждение.
Мадумалаи
Еще одна ночевка в том же «отеле», но уже в другом номере, выходящем во двор. И утром мы отправляемся на природу. Кругом поля и леса. Солнце не может пробить туман, поднимающийся с земли. В машине звучат мелодичные индийские песни. Крестьяне с волами идут на работу. Гонят скот на пастбища. Как в любой деревне мира, жизнь неторопливая и основательная. Только в разных странах она дает разный уровень достатка. Эта дорога приводит нас в Мудумалайский заповедник. Зверье выходит прямо на дорогу. Огромный бизон мирно скрылся за деревьями, не рассердился, что мы потревожили его во время завтрака. Олени не очень-то боятся людей, с интересом разглядывают нас с безопасного расстояния. Достаточно открытый лес делает возможным хорошо рассмотреть зверье. Я особенно люблю слонов. Они появляются и парами, и большими группами.
После поселения в коттедже в очень приятном комплексе с красивым названием «Голубая долина» среди дикой природы, идем знакомиться с окрестностями. Местные мальчишки нас сопровождают на расстоянии. Парни дипломатичнее: проходят вперед и вдруг что-то вспоминают и возвращаются назад, таращась на нас.
Встречаем маленького старичка туземной внешности, прямо из фильма о Миклухо-Маклае. Как только понял, что я прошу разрешения снять его на видео, побросал камни, которые нес на голове, и застыл в торжественной позе. Мы балдеем оттого, что все наши мелкие горшочные цветы вырастают здесь до размеров кустов и деревьев, а бабочки носятся, как у нас воробьи.
Вечером (это время активизации животных) направляемся в лес на слоне. Мост через реку оккупировали мартышки. Они запросто подходят к людям, бывают очень наглыми. А вот чернорожие обезьяны в человеческом обществе не нуждаются. Кругом норы, сделанные термитами и змеями. Едущие на слоне, мы – не посторонние зрители, а часть этого леса, и звери относятся к нам с большим доверием. Вдоволь наснимали слонов и оленей. Удалось увидеть стаю диких собак.
Вечером часов до 9 не было света. Ужинали при свечах под огромным бамбуковым семейством. Громыхают взрывы. Правительственная служба ежевечерне производит несколько шумовых взрывов, чтобы отогнать тигров от жилья. Вся территория комплекса окружена электрическим забором. Пока ожидали ужина, Анатолий изучал звездное небо. Знакомых созвездий не находит. Впрочем, их у него не много.
Едим то, что рекомендует Сухайл. Вся еда нам нравится. Для меня она порой чрезмерно остра, но съедобна. Я вывела четкий критерий для разделения блюд по остроте. «Ноу спайси» - это когда чувствуешь, что весь пищевод в горчичниках. «Спайси» - это когда после первой же ложки икать начинаешь. Чаще всего мы даже не знали, что едим. Единственный всегда опознаваемый объект – рис. А что к нему за листики - корешки, соусы – супчики, даже мы, со своей богатой азиатской кухней, определить не в состоянии. Самое поразительное, что мы уже ели– масала доса: больше метра длиной печеная труба из тонкого хрустящего рисового теста с тремя разными соусами, самый вкусный из которых – кокосовый, с маком.
Мы засыпаем в приятной комнате под черепичной крышей. Крики птиц и зверей звучат как «спокойной ночи, туристы». Ночью просыпалась оттого, что кто-то шуршал, щелкал, чмокал в комнате, но страха не ощутила и заснула опять.
Утром что-то шлепнулось на нас сверху. Анатолий констатировал этот факт словесно. А я в это же время договаривала фразу: «и ползет по мне!» уже стоя у дверей. Оказалось, небольшая змейка. Пока Анатолий искал оружие, я вышла на улицу и позвала на помощь. Один из работников уже шел с полотенцем, и в руках нес что-то типа сабли. Видимо, ранним утром здесь принято ходить с холодным оружием. Змею убили. На вопрос, ядовитая ли она, ответили «нет». А когда мы вспоминали эту историю в машине, Сухайл сказал, что она очень опасна. Я сняла на видео эту охоту. Дома постараюсь определиться с её породой. А это уже приключение, друзья!
Ооти
Утренние джунгли испаряют огромное количество влаги. Мы поднимаемся на перевал Западных Гат, ведущий в Ооти. Лесной туман редеет и вот мы видим ущелье сверху, с ослепительно солнечной высоты. Каких гор я только не видела! У нас свои – сказка. И все-таки я каждый раз немею от восторга перед этой чистой, гордой и всегда своеобразной красотой. Здесь среди буйно зеленых склонов до самых вершин разбрелись белые и розовые домики с аккуратными террасками огородов. От нашей лесной стоянки до Ооти около часа езды.
Дорога представляет собой узкий серпантин с очень крутыми поворотами. Езда с индийским водителем по такой дороге – аттракцион не для слабонервных. Мы едем в лоб встречному транспорту и разъезжаемся в последнюю минуту непостижимым образом. Перед поворотом сигналим, предупреждая о своем появлении, и входим в него на такой скорости, что шины стонут. Мы сами водим автомобиль, в т.ч. в горах. Но эта езда впечатляет даже Анатолия. На поворотах он по-штормовому цепляется за края сиденья.
Побросали вещи в приятном отельчике в тихом уютном месте и помчались на экскурсию. Договорились, что Сухайл покажет сегодня максимум достопримечательностей и отправится домой, а завтра мы будем развлекаться сами.
Ооти – столица района Нилгири. Находится на высоте 2280м. Название «Нила» употреблялось задолго до того, как в 1117 году было зафиксировано письменно. Территория Нилгири была уступлена Восточно-Индийской Компании Типу Султаном по договору 1799 года. В 20-х годах XIX века начинается активное освоение этих мест англичанами. Задолго до этого, в 1603 году, эти места посетил первый европеец, священник Джакоме Форико, который оставил записи о местах и людях Нилгира.
Старый Кунур сейчас – это прекрасный район, напоминающий о происхождении «Yes, mam» и почтительной позы местных служащих.
Пик Додабетта (2623м) – высочайшая и лучшая точка обзора Ооти. Для сказочности нам специально подали мистически движущийся по ущелью туман, то открывающий, то закрывающий город.
С другой стороны от этого пика город замыкается озером, сформированным для сбора дождевой воды. Это - парковая зона, где можно поплавать на всем, что плавает и съездить 1 км на игрушечном поезде вдоль берега. Рядом находится выставка цветов, сделанных из шелковых нитей. Искусная работа.
Все холмы засажены чаем. Их более 2000 акров. Чай мы любим уже потому, что азиаты. Индийский чай с молоком, похожим на сливки, нам понравился еще в самолете Дели – Бангалор. Поэтому посещение чайной фабрики, экспортирующей чай в Южно-Африканскую Республику, и дегустацию разных сортов чая мы восприняли с энтузиазмом. В результате 1 место мы присудили масала чаю, смешанному с разными пряностями. Чай – главный подарок для друзей.
Ботанический сад в Кунуре – городке рядом с Ооти – сказочное место. Большинство деревьев посажены в конце XIX века и сейчас это такие гиганты! Мы не знаем, как бы оценили этот сад ботаники, но мы пребывали в глубоко философском настроении от вечной красоты и ощущения краткосрочности своей жизни. Сад сняли на видео. По совету Сухайла спрятали камеру в сумку и сберегли 300 рупий. Поэтому, когда на следующий день в ботаническом саду Ооти видео было оценено в 500 рупий, мы без сожаления оставили камеру в кассе. Пронести ее там уже было невозможно: на входе контроль, как на посадку в самолет.
Ранним утречком на рейсовом автобусе отправляемся из Ооти в Коимбаттор - перевалочный пункт в Кочин, штат Керала. Автобус – по-советски огромная груда железа, ревущая как разъяренный зверь, за которой тянется шлейф отработанной солярки. Дорога красивая. Перевалили Восточные Гаты. Ручейки, речки и водопады все текут на эту сторону и оживляют, и украшают и без того замечательный пейзаж. Обезьяны сидят на дороге и не торопятся убраться из-под колес. Жаль только, что кроме обезьян, здесь живут люди, для которых жить равнозначно мусорить, и наоборот.
Кочин
От Коимбаттора до Кочина идет нормальный экспресс. Между штатами Тамилнаду и Керала какой-то пост. Пейзаж совершенно изменился. Лиственные леса сменились пальмовыми рощами и рисовыми полями. Идиллия! Кочина достигли только к вечеру. Удачно устроились в отель See Lord, расположенный прямо на берегу моря. Комфорт и цены средние.
Город укрыт легким утренним туманом. От пристани, которая находится недалеко от нашего отеля, всего несколько минут хода на пароходике до форта. Открывается панорама на современный Кочин – «королеву Арабского моря» - портовый город, издревле привлекавший мореплавателей со всего света ароматом специй, слоновой костью и ценной древесиной. Сюда плавали ещё корабли царя Соломона. Потомки местного населения и представителей римской, арабской и европейской цивилизаций, среди которых есть просто красавцы,- наша компания на пароходике. Огибаем остров Виллингтон – дело рук человеческих, на котором и находится порт. Пришвартована красавица «AIDA», пассажирский лайнер, и множество грузовых кораблей. За Виллингтоном виден форт Кочин.
Утро еще совсем раннее и мы двинули, ориентируясь по карте, к Голландскому дворцу. Мы бывали в городах, без чьих имен нет истории. Но в каждом из них история – это уголки среди современной жизни. Здесь же мы попали в XVII-XVIII век и уже ничто не напоминает о веке XXI. Зато вспоминается Али-баба и 40 разбойников. Улочка узенькая, а между домами проходы в какие-то таинственные дворики.
Мы попали на базарную улицу. Это сплошь торговые ряды и магазины. Они уже начали открываться. 40 сортов риса, выставленных как образцы, мы насчитали в одной лавке! И вдруг этот тяжелый складской базар закончился и превратился в антикварную улицу. Это музей, без всякого преувеличения. Части кораблей, мебель, утварь, картины, украшения и европейского происхождения, и местного колорита, - обалдеть! Так, намечая для себя каждую лавку последней, и нарушая собственную установку, потому что в следующей лавке увиделось опять что-то интересное, мы прошлялись 2 часа. Встретили индуса, говорящего на русском. Он был летчиком и летал в Россию. В целом же наш язык в южной Индии редкость и мало кто его может просто идентифицировать, не говоря уже о понимании.
Итак, отягощенные бронзовым Ганешей (слоноподобный друг Шивы) и другими покупками, уже не глядя по сторонам, мы достигаем тупика этой торговой улицы, в котором находится синагога. Это одна из самых древних синагог в мире. Она была закрыта и мы не могли увидеть ни медных колонн, ни плиток ручной работы, которыми она знаменита. Когда вы знаете, где находится синагога в Кочине, вы становитесь полезны половине еврейского мира, которая находится в её поисках.
Недалеко расположен Голландский дворец, построенный в 1557 году и подаренный местному радже. Голландцы же произвели в нем капремонт 100 лет спустя. Росписи стен представляют собой сцены из «Рамаяны», «Махабхараты» и других индуистских легенд. В музее представлены предметы, бывшие в пользовании у раджей. Но главная красота – деревянные резные потолки.
В форте много христианских церквей, но самая древняя, и как пишут, не только в форте, но и в Индии – Церковь св.Франциска. Построена в 1503 году португальцами. В том виде, в котором она предстает сейчас, она существует с 1779 года. Васко да Гама был похоронен здесь в 1524 году, но потом останки его перевезли в Лиссабон.
Чуть дальше церкви, в сторону моря – голландское кладбище. Авантюристы, разбойники, но безусловно очень смелые люди похоронены здесь.
По всему берегу разбросаны огромные китайские сети для ловли рыбы. Гениально простая конструкция не нашла себе достойной замены с XIV века и используется до сих пор. Потом мы видели такие сети не только на море, но и во внутренних водах. Здесь можно попробовать только что выловленных креветок, маленьких акул и великое множество других сортов рыбы. Самой удивительной для нас оказалась рыба-желе. Кусок прозрачнейшего желе с глазами – горошками. Морепродукты дорогие. Но если есть желание попробовать их в натуральном виде, то здесь, прямо у сетей, всю эту живность просто сварят – пожарят, без экзотических соусов и листиков – корешков. Анатолий поучаствовал в подъеме сетей, поравнялся с рыбаками силой и размером мозолей. Рыбаки зарабатывают не только ловлей рыбы, но и участием в постановках видеофильмов, как это было с нами.
Время близилось к вечеру, и потому мы решили позаботиться здесь же, в форте, о завтрашнем дне. Купили полнодневную экскурсию по внутренним водам и проконсультировались насчет того, где лучше посмотреть катхакали.
Вымытые после такой пешей прогулки, переодетые в свою парадную индийскую одежду, купленную в Бангалоре, мы подъезжаем на моторикше к Морскому Индийскому Фонду. Он основан семьёй, которая создает историю культуры Кералы. Отец, легендарный Гуру Гопала Паникер, танцевал до 97 лет. Его заслуги отмечены правительством. Сын Гуру Шиварам был одним из первых, кто вместе с австралийской писательницей Луиз Лайтфут, познакомил практически весь мир с культурой Кералы. Младший сын, Директор Деван, 73-х лет, последние 33 года представляет искусство катхакали в своем фонде. Как он рассказывает!
Начнем с того, что катхакали – не театр. Это религия и философия, средство достижения Бога. Это искусство через танец показать истории из «Махабхараты» и «Рамаяны». Настоящее катхакали показывают в храмах во время праздников. Представление длится всю ночь, и несколько ночей подряд. Для туристов же волшебный, таинственный голос Р.К.Девана рассказывает о том, как делается макияж, что он означает. Мы этот процесс наблюдали в течение часа до представления, и он сам по себе – представление. Потом рассказ пошел об основных приемах танца: глазами, губами, руками, телом… У танцора катхакали танцует все. Потом – как изображаются предметы и живые существа, как передается эмоциональное состояние. И под конец зрители могут посмотреть короткую историю о том, как Демон, прикинувшись Красавицей (все роли, как в любом древнем театре, исполняют мужчины), пытается обольстить Принца. И когда Демон подумал, что дело на мази и принял свой истинный облик, принц не оплошал и в упорной борьбе победил-таки. Это все делается под звуки барабана и колокольчиков, странной музыки человеческого голоса, а усиливает впечатление бесподобный рассказ.
Ночь – плавный переход от сказочного искусства к сказочной природе. Утром нас забрал миниавтобус и через час мы были на берегу реки, где нас ждал хаусбот. Это большая лодка – дом, с несколькими спальнями, туалетом и командой в 3 человека. Её можно арендовать и самим, но мы предпочли компанию и разумную цену. В компании было человек 10 индусов и столько же европейцев, в основном французов. Один из них, без единой грамматической ошибки, с легким акцентом, спросил: «Вы русские? Я учил русский язык в школе, но сейчас забыл». Кто из наших 30-летних может похвастаться школьными знаниями невостребованного иностранного языка?
Наша лодка выбирает путь среди множества водных рукавов, прорезающих землю. Вода спокойная. Островная зелень любуется собой в этой воде, как в зеркале. Среди туристов завязываются разговоры. Наше внимание обратил на себя молодой человек итальянской внешности, который за короткое время переделал всё: сходил в моторное отделение, порулил лодкой, заглянул в жилые комнаты, позадавал вопросы экскурсоводу и сел делать записи в свой блокнот.
За бортом – обыденная жизнь людей, чьи предки создали катхакали. Они стирают, моются, ловят рыбу, поднимают песок из реки, а совсем маленькие приветствуют нас с берега и просят ручки. Вода – это место жизни, работы, источник питания и приемник стоков. Пока она справляется. Во всяком случае, в ней не перевелись рыбы и раки, и пахнет она свежестью. Да и то сказать, как должно вырасти население, чтобы сравниться по вреду для природы с химкомбинатом средней мощности?
Мы причалили к берегу в островной деревушке. Зашли в пальмовые джунгли, ходим от дерева к дереву, каждое нюхаем, слушаем, как оно полезно и что из него получают. Здесь собирают каучук, всевозможные пряности и целебные растения. Моим глубоким заблуждением было представлять пряности как огородные культуры. Надо же было применить логику! Европейцы открыли эти пряные берега в средние века. Ну, какие такие туземцы возделывали огороды? Конечно же, пользовались дарами леса. Кстати, перец-горошек – это лиана. Возле дерева, от употребления листьев которого в течение 40 дней полностью восстанавливается иммунитет, я застыла с неосуществимым желанием доставить сюда больных родственников и знакомых. Мы в Индии только вторую неделю, а у меня от пищи с неопознанной зеленью начисто исчезли проблемы с желчным пузырем. Ещё одно открытие в Индии: остроту еде придает не только перец. Мы ели рыбу, жареную в листиках, от которых так же надо звонить по 02, как от перца-огонька.
Мы покидаем этот гастрономический рай и плывем назад. Народ расслабился и притих в предвкушении обеда. Столы накрыли на лодке. К рису подавалось штук 10 различных овощных кучек и рыба с зелеными костями. Гостеприимный общительный индус, из туристов, который только пил что-то вроде простокваши из кокосового молока, так пропагандировал керальскую кухню, что тарелки все сдали чистыми.
Нас перевозят на тех же автобусах куда-то недалеко. Здесь мы делимся на группы и садимся в маленькие длинные лодки, которые управляются отталкиванием шестом от дна. Плывем по узеньким канальчикам, в которых двум таким лодкам разминуться трудно. Птиц диковинных огромное количество. Вот синяя птица. Даже не просто синяя, а блестяще – синяя. Счастье? Судя по состоянию души – да.
Нас высаживают на берегу для дегустации кокосов. Кстати, на местном малаялаямском языке «керала» означает «кокосовая земля». Кокосы здесь всюду и используются для всего.
Знаете, как залезть на пальму? На ступни надеваете веревочное кольцо диаметром, удобным для обхвата ствола внатяг веревки. Это единство веревки и ног выполняет роль кошек. Кокосы сорваны. Артистичный дядя с мачете быстро отрубает верхушки и раздает нам по кокосу. Кто выпил, тому этим же мачете разрубает орех одним движением прямо на своей руке и другим движением выковыривает всю мякоть сразу. Артистичности прибавляется, когда видит, что я снимаю на видео.
Очередной день, наполненный доброжелательностью и улыбками людей, приправленный красотой природы, почти закончен. Мы возвращаемся в Кочин. Мы с Анатолием последние в автобусе и вдруг решили выйти, не доезжая отеля, у пристани. Мы читали в Интернете, что от Алеппи до Коллама ходит катер. Кочин от Алеппи вдвое ближе. Значит, тоже должен ходить водный транспорт. По морским городам – водным путем. Это же естественно и романтично!
Оказалось, с водным транспортом проблема. Кочин – Алеппи (60км) можно преодолеть только на частном пароходике (400 рупий в час) за 6-7 часов, а что уж говорить об Алеппи – Колламе? Печально. И вдруг я обнаруживаю: нет моей шляпы! Эта кыргызская, украшенная вышивкой по отличному войлоку, удобная шляпа поражала воображение иностранцев не в одной стране. Анатолий принялся меня утешать за безвозвратную потерю. Но я развернула такую деятельность по ее поискам, что через час посыльный принес мне её в номер. Удивление Анатолия не иссякло до отхода ко сну: «Вот это Индия!».
Индия: ближайшие туры
|
||
|
||
|
Золотой треугольник и дворец Самод
|
||
|
||
|
Тур в Южную Индию (штат Тамилнад)
|
||
|
||
|
Тур в Сикким (Восточные Гималаи)
|
В контакте